魚飯非飯，而是用新鮮海魚水煮而成。在古往今來的潮汕飲食文化中，漁民和大海支撐了文化的承續(xù)，因此魚在潮汕人的生活中有著特殊而且奇妙的地位，“以魚當(dāng)飯”，魚上升到了米在中原人民中同等重要的地位。

　　其實就是潮州的"凍魚"，吃的時候可以凍吃，也可以再把它煎熱或者蒸熱，還可以蘸上潮州特色的醬料。以前經(jīng)常用秋刀魚做"魚飯"，很多魚都會做成凍魚，大家可以嘗到更多不同味道的"魚飯"。

　　一、首先是制作魚湯，所謂魚湯，實則即是鹽水，將大鍋里放入水，再按10:1的比例加鹽，然后燒沸;
　　二、將魚洗凈擺在魚籃中，放進(jìn)燒沸的魚湯里面煮，直到魚眼珠突出或用手按魚肉有彈性時即說明魚已熟;
　　三、魚熟取出，必須用魚湯在魚面上澆上一遍，去掉魚面的泡沫，使魚潔凈，美觀;　　
　　四、魚取出后，必須斜放在地面上，使魚籃里面的湯迅速流出，而不可以平放;

　　最后要說明一點的是，擺魚的技巧是制作魚飯的至關(guān)重要的關(guān)鍵一步。它的做法是先將魚鋪在魚籃上，在魚面均勻地撒上一層鹽，然后再交叉地放上一層魚，再撒鹽，這樣可以使魚與魚之間有空隙，煮魚時魚湯能夠很快滲入里面，使魚均勻受熱，魚和鹽的比例是20:3。此外擺魚時，還要注意魚尾放在中間魚頭在邊沿。

 　　明末邑人林熙春的《寧儉約序》談到潮州當(dāng)時的飲食，有“水陸爭奇”的感嘆。他的《感時詩》也有“法醞必從吳浙至，珍饈每自海洋來。”的記述。潮汕人多地少，從海洋中獲得食物是“靠海吃海”也是環(huán)境所迫。要知道，耕海生涯比陸上耕作更辛苦也更危險。而把魚當(dāng)飯吃也不是什么“土豪”作風(fēng)，實屬無奈之舉。 早年，因受條件所限，沒有冰塊更沒有凍庫，遠(yuǎn)海捕魚的漁民往往走遠(yuǎn)了就來不及回港，船上大量鮮魚極易變質(zhì)。

　　清乾隆周碩勛《潮州府志》稱，在潮州“蠔生，蝦生，魚生之類，輒為至味。”對于魚膾的美譽(yù)，古人在詩詞中從不吝以贊嘆例如：白魚如切玉，朱橘不論錢、無聲細(xì)下飛碎雪，有骨已剁嘴春蔥、鮮鯽銀絲膾，香芹碧澗羹等等。

 　　魚飯之名，說法有二：一種認(rèn)為煮熟后的魚飯一簍簍擺放著，就像一鍋鍋干飯一樣，而且魚飯新鮮原味，咸淡適中，吃起來往往沒完沒了就像吃飯一樣，所以就被稱為魚飯；另一種認(rèn)為魚飯與疍民的生活習(xí)俗有關(guān)。疍民亦稱水上人家，古書稱他們是‘不粒食者’，即以魚蝦蚌蛤等海物為生，不依賴麥粟等粒狀糧食。

 　  魚飯中包含各式各樣的魚，
　　如巴浪魚飯、秋刀魚飯、黃墻魚飯、烏魚飯、吊頸魚飯、鮮魷魚飯，
　　而普遍受歡迎的就是巴浪魚飯。

 　　“巴浪”學(xué)名藍(lán)圓鲹，又名刺巴魚、棍子魚、池魚、黃占、池仔。體紡錘形稍偏扁，脂眼瞼發(fā)達(dá)，前后均達(dá)眼中部，僅瞳孔中央露出一長縫，體被小圓鱗。第二背鰭和臀鰭的后方各有一小鰭，胸鰭長與頭長之比隨魚體大小而異，背鰭前部上頂有一白斑。潮汕人喜歡把巴浪魚做成魚飯，能很好地保留魚肉的原有鮮甜味。